Оставьте между промежуточными досками расстояние в 1 м. Две или три крайние доски должны быть на 30 см длиннее остальных. Одну сторону дерева следует заострить, чтобы потом было легче вбивать в землю.
Опалубка для фундамента своими руками для любых бетонных работ
Все бетонные работы требуют использования опалубки. Производителям известно более двадцати различных типов. Они отличаются по своей конструкции, но у всех одна задача: удерживать влажную бетонную массу в определенной форме, пока она не затвердеет. Практически каждый дачник, строящий на своем участке, делает опалубку для своего рукотворного фундамента.
Требования к опалубке различаются в зависимости от вида бетонных работ, для которых она предназначена, от количества бетонного раствора, который она должна удерживать, от того, съемная она или несъемная, от материала, из которого она изготовлена, и от времени года, когда проводятся бетонные работы.
Однако существуют общие требования, независимо от обстоятельств. Земля на месте установки опалубки должна быть очищена от мусора. Опалубка должна выдерживать давление влажного бетона. Расчетное давление должно быть не менее 8,0 кПа, а прогиб рам опалубки не должен превышать 1/400 ширины обслуживаемого проема при максимальной нагрузке. Требование к весу опалубки гласит, что 1 квадратный метр щита не должен быть тяжелее 30 кг.
Разновидности
Существует множество различных типов опалубки. С точки зрения мобильности можно выделить две группы: разборная и несъемная опалубка. Разборные конструкции демонтируются после застывания бетона и могут быть использованы повторно. Это наиболее часто используемый тип опалубки.
Несъемные, несъемные конструкции выполняют еще одну очень важную функцию. Они служат в качестве теплоизоляции. Большинство из них изготавливается из пенополистирола. Материал не совсем дешевый, но демонтировать его после завершения фундаментных работ не имеет экономического смысла, поэтому его просто засыпают землей. Он изолирует бетон от контакта с водой и является хорошим теплоизоляционным материалом.
На рыхлых почвах иногда устанавливают комбинированную опалубку из дерева и пенополистирола.
Какую роль играет конструкция?
Это специальная конструкция, устанавливаемая по периметру траншеи, которая выполняет роль опалубки для бетонного фундамента и помогает добиться точных размеров фундамента.
Стенки опалубки подвергаются значительным нагрузкам во время заливки раствора, поэтому к их прочности предъявляются особые требования. Геометрическая форма опалубки должна полностью соответствовать размерам монолитного фундамента и иметь точные углы.
Строитель должен следить за тем, чтобы в возводимых стенах не было щелей и зазоров. Даже небольшие отверстия под большой нагрузкой расширятся, и смесь потечет. В результате образуются щели в массе фундамента, что снижает его эксплуатационные характеристики.
Виды
Традиционно используются два типа конструкций: несъемные и разборные. В первом случае опалубка остается в фундаменте после застывания раствора.
Строители экономят время и труд, поскольку не нужно ее демонтировать.
Складная опалубка более экономична. Ее конструкция состоит из отдельных элементов, которые можно повторно использовать после застывания бетона.
Этот метод строительства занимает больше времени и требует особого внимания со стороны мастера для обеспечения герметичности соединений. Разборные конструкции подходят для работы на составных фундаментах и для возведения отдельных элементов.
Расчет опалубочной конструкции
Процедура расчета рассматривается на примере типичной опалубки для деревянного фундамента. Обычно сборные щиты имеют длину 600 см, толщину 2,5 см и ширину около 10-15 см.
Для расчета разделите окружность будущего бетонного фундамента на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте полученные значения. Это даст вам количество досок, необходимых для опалубки. В среднем на 1 м3 требуется от 40 до 65. Точное количество зависит от ширины используемых досок.
В дополнение к сметной стоимости опалубки необходимо приобрести пиломатериалы для крепления основных элементов и распорки для усиления системы. В зависимости от конкретного случая дополнительные расходы могут составлять до половины стоимости досок (фанеры).
Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепеж и недостающие инструменты, которые вам придется приобрести. При желании вы можете воспользоваться арендованной опалубкой. Ее можно одолжить на ближайшей строительной площадке. В большинстве случаев аренда опалубки обходится несколько дешевле, чем ее самостоятельное возведение.
Несъемная опалубка
Постоянные конструкции устанавливаются легко и быстро. После заливки раствора опалубка остается в фундаменте.
Чаще всего несъемную опалубку собирают из подручных материалов. Для этой задачи можно также использовать древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты. Для фундаментов со сваями в качестве опалубки можно использовать полые металлические трубы или асбестовые трубы. В этом случае опалубка помогает увеличить прочность бетонного основания. В большинстве случаев можно обойтись без использования распорок и дополнительных опорных элементов.
- Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
- Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
- Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
- При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
- После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.
Опалубка из подручных материалов
Опалубка может быть собрана из любого доступного материала, например, шифера, профилей и т.д. Основным преимуществом самодельного опалубочного материала является его низкая стоимость.
К недостаткам этого метода строительства относятся:
- сложность монтажа;
- риск утечки бетонной смеси сквозь щели;
- низкая несущая способность;
- необходимость в установке дополнительных опор.
Опалубка, изготовленная из подручных материалов, подходит только для небольших сооружений. В остальных случаях для ее изготовления выбирают традиционные материалы.
Инструктаж по обустройству опалубки
Для ленточного фундамента используется деревянная опалубка. Система состоит из двух параллельных сторон с деревянными щитами, бруса, металлических стержней, крепежа и гидроизоляции.
Сборка осуществляется в следующем порядке:
- расчет стоимости и количества материала;
- подготовка участка и обустройство котлована;
- установка деревянных щитов;
- монтаж опалубки;
- укрепление и гидроизоляция конструкции.
Опалубку могут собрать профессионалы в строительном деле по всем правилам искусства. Эту работу могут выполнить и новички. Новичкам следует изучить каждый этап отдельно, чтобы понять специфику.
Длина и ширина досок выбираются в соответствии с параметрами фундамента. Доски должны быть выше фундамента, но ширина досок может быть любой.
Шаг 1 — расчеты при проведении работ
Строительство ставней, как и любое другое строительство, требует предварительного расчета технических параметров и количества необходимого материала. Расчеты производятся до начала монтажных работ.
При расчетах необходимо учитывать вид сырья. Все используемые материалы имеют разную стоимость, соответственно, меняется и цена будущей конструкции.
Опалубка из дешевых материалов (OSB, доски, фанера и т.д.) чаще всего используется при строительстве частных домов и зданий. Для крупных объектов выбирайте сырье с хорошими техническими свойствами, главным достоинством которого является влагостойкость.
Чтобы рассчитать стоимость, умножьте цену на количество кубических метров материала. Дополнительные расходы, которые необходимо учесть при расчете: Стоимость и количество древесины, деревянные опоры
Рассчитать количество материала очень просто. Сначала разделите окружность планируемого фундамента на длину деревянного элемента. Затем разделите высоту фундамента на ширину деревянного элемента.
Наконец, перемножьте полученные ранее значения. Конечный результат — это количество досок, необходимых для оснащения опалубочной системы. Производителям рекомендуется добавлять к полученным размерам запас около 10 %.
На закупку дополнительных материалов часто уходит до 50 % от общей стоимости основного сырья. На последнем этапе расчета добавляются расходы на инструменты и крепеж.
Шаг 2 — подготовительные работы перед строительством
Участок, на котором будет строиться фундамент дома, должен быть подготовлен заранее: Все деревья и кустарники должны быть вырублены, пни выкорчеваны, валуны и камни убраны. Затем на размеченной территории участка следует снять верхний слой почвы и разметить землю.
Границы лучше всего обозначить деревянными кольями, между которыми можно натянуть бечевку или прочную веревку.
Особенности расчета
Прежде чем собирать опалубку для фундамента, следует заранее рассчитать, сколько материала вам понадобится, чтобы во время строительства не пришлось покупать дополнительные доски. Чтобы правильно рассчитать количество пиломатериалов, нужно учесть следующие факторы:
- измерить точную длину периметра фундамента и высоту заливки;
- разделить общую длину периметра на длину одной доски, чтобы узнать, сколько досок потребуется для одного ряда;
- разделить высоту будущего фундамента на ширину одной единицы пиломатериала, и выяснить требуемое количество изделий по вертикали;
- умножить полученные показатели по длине и высоте, и вывести общее количество досок.
При продаже доски обычно измеряются в кубических метрах; чтобы узнать, сколько штук поместится в кубе, производятся следующие расчеты:
- определяют объем одной доски, перемножая ее длину, ширину и толщину;
- затем делят кубический метр на полученное число.
Выяснив, сколько досок содержится в кубическом метре, рассчитайте объем, необходимый для конкретного случая. Это делается путем деления общего количества досок, необходимых для опалубки фундамента, на количество досок в кубическом метре. Расчет также можно произвести по формуле. Например, общая длина периметра будущего строения составляет 100 метров, а высота — 70 сантиметров. Оптимальная толщина бруса для такой опалубки — 40 мм. Тогда умножьте 100×0,7×0,04, и необходимый объем составит 2,8 кубических метра.
Для изготовления опалубки вам также понадобятся следующие материалы:
- бруски;
- фанера;
- полиэтиленовая пленка;
- крепежные элементы – саморезы.
При выборе брусьев убедитесь, что их размер не менее 50×50 мм и что их общая длина составляет около 40 % от общей длины досок.
Пошаговая инструкция
Укладка опалубки для фундамента своими руками должна производиться только на ровной, хорошо подготовленной поверхности — участок должен быть очищен, а весь мусор удален. Опалубку следует устанавливать вертикально, чтобы доски были вровень с землей. Внутренняя сторона досок, которая будет соприкасаться с бетонной смесью, должна быть ровной и гладкой. Если нет возможности выровнять материал, можно положить сверху фанерную доску — при условии, что расстояние между параллельными досками будет точно соответствовать планируемой ширине будущей стены фундамента.
Забивая доски, следите за тем, чтобы между ними не было зазоров, особенно если бетонную смесь планируется перемешивать специальными вибраторами для улучшения усадки.
Зазор между плитами не должен превышать 3 мм.
Зазоры в 3 мм и менее исчезают сами собой после набухания материала в процессе предварительного смачивания. Если расположение плит и качество распила не позволяют соединить плиты без зазоров, то зазоры более 3 мм необходимо заделать шовной смесью, а зазоры более 10 мм — обрешеткой.
Опалубка для ленточного фундамента высотой до 0,75 м правильно собирается путем крепления направляющих щитов. Они прочно закрепляются в грунте с помощью крепежных колышков. Для точного позиционирования необходимо предварительно натянуть веревку по периметру будущего фундамента и закрепить ее с обоих концов. После того как направляющие доски будут установлены, с помощью спиртового уровня убедитесь, что они расположены правильно и не соскальзывают. Затем приступайте к установке досок опалубки, следя за тем, чтобы высота досок точно совпадала с краем направляющих досок.
Опалубка обычно вбивается в землю с помощью заостренных брусьев, которые соединяют доски между собой, образуя перекрытия. Обратите внимание, что масса бетона оказывает сильное внутреннее давление на конструкцию. Чтобы плиты не расшатались снизу, необходимо вбить в землю дополнительные колышки. Точное количество колышков зависит от ширины и высоты фундамента.
Если высота будущего фундамента не превышает 20 см, вам понадобится всего два нагеля, изготовленных из соединительных стержней. Если ваш фундамент выше, то необходимо использовать дополнительные внешние колья, то есть квадратные колья определенной длины, расположенные по диагонали под углом.
Один конец такой сваи устанавливается на верхнюю часть стенки опалубки или на кол и закрепляется там саморезом. Другой конец прочно устанавливается на землю и слегка заглубляется (в этих местах можно вбить дополнительные колья для фиксации стоек, чтобы они не расшатались).
- на подготовленном ровном основании доски укладываются вплотную друг к другу;
- сверху накладываются поперечные рейки или бруски, которые будут соединять доски между собой, и фиксируются саморезами (расстояние между рейками – не менее 1 метра);
- вкручивать саморезы нужно с внутренней стороны, чтобы их шляпки утопали в доске, а концы торчали с другой стороны не менее чем на 1-2 сантиметра, эти кончики следует загнуть;
- готовые щиты монтируются на краю траншеи – вбиваются в землю при помощи заостренных соединительных брусков и крепятся к направляющим доскам проволочными скрутками;
- вплотную к щитам вбиваются дополнительные вертикальные колья, которые соединяются со щитами саморезами;
- вплотную к кольям крепятся горизонтальные (уложенные на землю) и диагональные распорки, которые с другой стороны фиксируются при помощи еще одного забитого в землю колышка;
- специалисты рекомендуют соединять щиты и между собой, используя дополнительные перемычки в верхней части, они не позволят конструкции разойтись в стороны при заливке бетонной смеси.
