Септик из бочек

В первую очередь, определив места размещения камер для наблюдения и прокладки основной линии, вы сможете точно рассчитать количество и тип необходимых материалов. Если у вас есть время, то перед началом работ, возможность найти часть требуемого оборудования абсолютно бесплатно вполне реальна.

Как сделать септик из бочек своими руками

Создание индивидуальной системы канализации в частном доме или на даче является необходимостью. Многие выбор делают в пользу готовых септиков и очистных сооружений, однако, если вы планируете обустроить канализационный коллектор на даче, то не хочется тратить лишние деньги на покупки. В этой ситуации решение проблемы – септик из бочки. Это идеальный вариант, который совместит в себе доступную стоимость и надежность.

Но существует вопрос: стоит ли изготавливать септик самостоятельно? На самом деле, существуют веские причины в пользу этого решения:

• Это существенно сокращает затраты. Использование б/у бочек, которые можно купить в разных местах, позволит сэкономить еще больше.
• Вы сможете использовать подручные средства, что также экономит бюджет и сокращает расходы.
• Самостоятельный септик можно монтировать таким образом, чтобы в будущем его можно было расширить или модернизировать, например, добавив дополнительные резервуары. Это особенно актуально, если в дальнейшем планируется подключение дополнительных сантехнических приборов.
• Как создатель данной системы, вы лучше всех будете знать ее слабые места и возможные улучшения. Информация, представленная в паспортах готовых септиков, не всегда соответствует действительности. Ваша конструкция не должна стать источником неожиданных проблем.

Выбор материала для септика

Если обратить внимание на плюсы материалов, в большинстве случаев используются пластиковые бочки, которые имеют следующие значительные преимущества:

• Легкость как в транспортировке, так и в установке.
• С легкостью можно сделать отверстие для входной трубы.
• Эти емкости герметичны, что значительно снижает риск загрязнения почвы.
• Пластик устойчива к коррозии и способна выдерживать агрессивные химические вещества, которые могут оказаться в резервуаре вместе с сточными водами.

Однако у пластиковых бочек есть и минусы, среди которых необходимо отметить необходимость дополнительного якорения из-за их легкого веса. Еще одним недостатком является возможность деформации резервуара под давлением грунта или растрескивание в зимний период.

Другой вариант – это использование металлических бочек. Они обладают преимуществами: прочность и жесткость конструкции, а при условии, что дно и стенки остаются целыми и не подвержены коррозии, водонепроницаемы. Тем не менее, коррозия у металлических конструкций возникает довольно быстро, так как в бочках постоянно будет находиться агрессивная жидкость, что усложняет процесс герметизации соединений для труб.

Преимущества самодельного септика

Хотя производители предлагают большое разнообразие очистных систем, проектировка и установка самодельных моделей септиков (например, из бочек) продолжает оставаться актуальной.

Эта инициатива востребована по следующим причинам:

• Возможность существенно сократить расходы, приобретая комплектующие по наиболее выгодным ценам и, кроме того, используя имеющиеся в наличии подручные средства;
• Установка оборудования может осуществляться по модульной схеме, что позволяет заранее планировать варианты дополнения и усложнения системы.

Допустим, вы на первом этапе обустраиваете туалет. В будущем к системе очистки легко можно подключить, например, баню, кухонную мойку и даже мойку в гараже. Это станет возможным лишь в том случае, если предварительно подготовлены точки врезки — трубы, выведенные на поверхность или вплотную к ней.

Создание септика из бочек позволит минимизировать затраты и организовать автономную канализацию, обеспечивая утилизацию очищенных и осветленных сточных вод.

Только тот мастер, который создавал септик, будет лучше всего осведомлен о слабых местах системы очистки и ее возможностях. Хотя следует избегать недочетов, именно он и будет учитывать все нюансы при эксплуатации своей конструкции.

Не секрет, что производители и продавцы любой техники, как правило, не раскрывают покупателям информацию о недостатках, подчеркивая лишь достоинства септических систем. Самостоятельный архитектор будет знать, какие аспекты могут быть недостаточными.

Имея представление о приблизительных нормах потребления воды для семьи, а также учитывая частоту проживания и особенности участка (тип грунта и уровень грунтовых вод), вы сможете свести к минимуму как затраты ресурсов и средств, так и шансы возникновения аварий, вызванных плохой пропускной способностью системы очистки.

Септик из бочек функционирует по принципу многосекционных отстойников, обеспечивая разделение стоков на очищенную воду и ил через перетекание и отстаивание. В результате воды, покидающей септик, очищенной до 65%, сбрасываются в грунт, в то время как ил скапливается на дне отстойника до следующей откачки ассенизаторами.

Тонкости установки септика, работающего без выделения запахов и не требующего частой откачки, будут освещены в другой статье на нашем сайте.

Разновидности конструкций и схемы

Самодельный септик, изготовленный из бочек, состоит из нескольких последовательно установленных емкостей (камер), соединенных между собой патрубками. Наполнение данных секций осуществляется в строго определенном порядке за счет установки камер на различных уровнях.

Принцип работы многокамерного септика схож с принципом выгребной ямы с переливом. Вход и выход труб в камеры осуществляются так, чтобы вода начинала перетекать в следующую емкость до того, как уровень жидкости поднимется до уровня входной трубы.

Собираясь в каждой камере, сточные воды отстаиваются. На дне резервуара оседают самые тяжелые загрязняющие частицы, тогда как более легкие и мелкие продолжают движение по системе.

Для нормального перетекания сточных масс в септик и между камерами, канализационная магистраль должна быть установлена с уклоном. Этот уклон должен соблюдаться на всех участках, в том числе на участках между секциями септика.

Чтобы метан, образующийся в процессе переработки сточных вод, мог беспрепятственно выходить из системы, необходимо предусмотреть вентиляцию. Она устанавливается вертикально на выходе из дома или из последней секции вашего самодельного септика.

Кроме того, на выходных стоках из сантехнических приборов, раковин, унитаза, душей и так далее, важно предусмотреть сифон – хотя бы в виде колена, чтобы избежать проникновения неприятных запахов и не ухудшать комфорт в жилище.

Принцип работы септика-отстойника основан на постепенном разделении твердых нерастворимых компонентов и жидкой части сточных вод. Чем больше секций проходит канализационная масса, тем выше уровень очистки.

Наиболее частым вариантом является трехсекционная схема септика, которая используется для переработки серых и коричневых сточных вод. Однако если необходимо очистить загрязненную воду из бани или кухни, то использование одной или двух секций может быть вполне достаточным.

Очищенные и осветленные стоки из септика попадают в систему доочистки через фильтрационное поле.

Из последней бочки обеспечивается выход на фильтрационное поле, которое завершает процесс очистки. Эта система доочистки представляет собой подземную конструкцию из перфорированных труб (дрен).

Дренажные трубы укладываются в специальные траншеи, предварительно застеленные геотекстилем, после чего на них засыпается песчано-гравийная смесь.

Функции грунтовой доочистки серых сточных вод, поступающих от бань, стиральных машин, кухонных раковин и так далее, можно доверять поглотительному колодцу, который размещается в финальной бочке канализационной системы. В этом случае у данной емкости вырезается дно, а сама она заполняется гравием и песком так, чтобы слой этих материалов был не менее одного метра.

Если количество сточных вод не превышает 5–8 м³ в сутки, то как система грунтовой доочистки можно использовать третью секцию без дна, заполненную слоем в один метр песка и гравия. Таким образом, создаются поглотительные (фильтрующие) колодцы.

Выбор места под септик

На начальной стадии крайне важно правильно выбрать местоположение. Строительно-монтажные работы подчиняются строгим правилам, и обустройство канализации на участке не является исключением. Минимальные расстояния от очистной системы до некоторых зданий и объектов должны составлять:

• 5 м — до основного жилого дома;
• 1 м — до небольших вспомогательных построек;
• 30 м — до водоемов, колодцев и скважин;
• 5 м — до близлежащих дорог;
• 3 м — до рядом расположенных насаждений (плодовых деревьев и кустарников);
• 10 м — до садовых грядок и теплиц.

Соблюдение данных норм – это не просто формальность. Ответственный и сознательный подход поможет избежать множественных проблем:

1. Снизить риски загрязнения источников питьевой воды;
2. Исключить вероятность распространения инфекционных заболеваний;
3. Защитить фундамент зданий от подтопления и разрушений;
4. Сохранить свое здоровье и нервы;
5. Предотвратить конфликты с соседями и соблюдение законодательства.

Виды очистных сооружений

Тип будущей конструкции выбирается с учетом особенностей грунта и рельефа местности. Распространенным вариантом является последовательное соединение двух или трех частей, одна из которых выполняет функцию очищения: сточные воды, проходя сквозь фильтрующий слой, уходят в почву.

Процесс очищения осуществляют без применения биологических добавок, исключительно естественным способом. Основные принципы работы такого устройства следующие:

• Секции из бочек располагаются в ряд с понижением уровня;
• Отходы перетекают из одной камеры в другую через патрубки;
• В первых отсеках-накопителях оседают более крупные частицы, формируя ил;
• Последняя бочка-фильтр не имеет дна, где очистка жидкости происходит благодаря толстому дренажному слою.

Данную модель нельзя использовать на участках с высоким содержанием глины, так как водонепроницаемый природный слой не позволит жидкости просочиться. Также проект не подойдет в случае наличия высокого уровня грунтовых вод.

• На плотном глинистом грунте рекомендуется использовать очистные установки, работающие по принципу накопителей, что подразумевает использование однокамерных отстойников. Они просты в сборке, но требуют регулярной очистки.
• Если проблема заключается в близости подпочвенных вод к поверхности, поможет организация дренажной системы (фильтрационное поле): трубы с перфорацией изолируются геотекстилем и выводятся из последнего накопителя в специальные траншеи.

Давайте подробнее остановимся на способе изготовления двух- или трехсекционного септика.

Подготовка материалов

Выбор компонентов – ответственный этап. Бочка под септик может быть как металлической, так и пластиковой.

Металлические бочки обладают высокой прочностью, но их главный недостаток – склонность к коррозии. Чтобы защитить металл от разрушительных воздействий влаги, необходимо обработать его антикоррозийным составом, например, битумом.

Септики, изготовленные из пластиковых бочек, являются более доступной и эффективной альтернативой. Они обладают рядом преимуществ:

• Хорошая устойчивость к коррозии;
• Не слишком великий вес;
• Простота в транспортировке;
• Легкость в проделывании отверстий.

При выборе места для установки сливной бочки под туалет на даче рекомендуется учитывать следующие правила:

• Расстояние от дома – минимум 10 метров. Переувлажненный грунт, возникающий из-за регулярных сточных вод, может негативно повлиять на прочность фундамента здания. Кроме того, слишком близкое расположение системы очистки к дому может привести к образованию неприятных запахов.
• Расстояние до хозяйственных построек – не менее 7–8 метров. Появление повышенной влажности может вызвать развитие плесени и гнили, что негативно влияет на конструкции.
• Точка слива должна находиться преимущественно с подветренной стороны от дома, так как даже на расстоянии неприятные запахи при ветре могут проникнуть в помещение.
• Расстояние до естественного источника воды должно составлять не менее 20–25 метров, а до централизованного водопровода – 10 м.
• Наконец, расстояние до забора придомовой территории должно быть не менее 1 метра.

Видеопример простого септика из железной бочки:

Рекомендация! Рано или поздно септик необходимо будет чистить с помощью ассенизаторов. Поэтому крайне важно располагать его недалеко от дороги либо обеспечить удобный доступ для техники по участку до точки слива.

Правила выбора бочки

Для целесообразной утилизации канализационных стоков из туалета, раковины, душа и ванны, дренажная бочка должна быть выбрана с учетом следующих критериев:

1. Общий объем стоков. Необходимо учитывать максимальное количество слива как за один раз, так и за сутки с учетом всех сантехнических приборов, установленных и подключенных в доме.
2. Режим эксплуатации канализационной системы – частота и сезонность использования.
3. Тип грунта на месте установки сливной емкости, его гидрогеологические характеристики и уровень размещения грунтовых вод.
4. Сумма бюджета, запланированная на реализацию проекта.

В большинстве случаев для создания дренажной канализации лучше всего подходят пластиковые или стальные бочки.

Что учесть при самостоятельной установке

Суглинистые и глинистые грунты не обладают хорошими фильтрационными свойствами, и сбрасывать в них сточные воды без дополнительных очистных систем нельзя. Определить глинистый состав почвы можно, наблюдая за участком весной, сразу после таяния снега, или в теплый период года, во время обильных дождей: если вода застаивается на поверхности, значит, почва обладает глинистым составом и не может эффективно впитывать влагу.

Если уровень грунтовых вод высокой, также следует уделить внимание тому, что влажная почва не сможет в полной мере пропускать канализационные стоки. В таких случаях лучше установить станции биологической очистки с активным илом. Эти системы очищают воду на 98%, и полученную воду можно сливать на рельеф, применять для полива или технических нужд.

Какие потребуются дополнительные стройматериалы

• Металлические или пластиковые бочки (количество и размер рассчитываются с учетом расхода воды, количества людей, проживающих в доме, а также количества сантехнических приборов, включая стиральные и посудомоечные машины);
• Трубы диаметром 110 мм;
• Теплоизоляционный материал (пенопласт, шлаковата);
• Герметик для соединений (рекомендуется использовать полиуретановый или кузовной автогерметик, обеспечивающий отличную адгезию и прочность);
• Соединительные элементы (фитинги, уголки и пр.) — количество определяется согласно проекту прокладки труб;
• Арматура (стальные прутья);
• Песок;
• Цемент;
• Щебень, гранулы шлака или гравий.

Поскольку пластиковые бочки имеют малый вес, необходимо закрепить их, чтобы избежать вытаскивания грунтовыми водами. Для этого могут понадобиться металлические крючки или резьбовые шпильки.

Зачастую на дачах сооружают автономные самодельные септики из бочек объемом 200 литров. В зависимости от потребностей семьи может понадобиться 3, 4 или даже 5 таких резервуаров.

Важно! При выборе бочек отдавайте предпочтение тем, у которых стенки достаточно толстые, чтобы обеспечить устойчивость, герметичность и прочность соединений. В противном случае конструкция может стать уязвимой к механическим воздействиям извне.

Для предотвращения разрушения камер при заморозках, внутрь можно разместить несколько деревянных палок. При расширении льда на них будет передаваться часть давления, что позволит сдерживать деформацию. Альтернативным вариантом может быть использование наполненных песком пластиковых бутылок.

Монтаж – основные этапы

Замеры участка, подготовка проекта и сметы

На этом этапе важно учесть, что трубопровод, отводящий воды от дома к септику, должен иметь как можно меньше изгибов. Лучше всего, когда их вообще нет.

Бочки могут соединяться последовательно. При этом для лучшей очистки стоков можно использовать специальные бактерии — биологически активный ил, который является ключевым элементом современных биосептиков.

1. Закупка необходимых строительных материалов.
2. Подготовка котлована и рва для прокладывания трубопровода. Глубина котлована рассчитывается так, чтобы труба имела уклон в сторону бочки не менее 2 см на каждый погонный метр.

Котлован можно выкопать вручную или с использованием спецтехники (экскаватора) в зависимости от возможностей подъезда техники к месту работы. По ширине котлован должен быть немного шире емкостей, что обеспечит зазоры для термоизоляции и засыпки пустот.

На дно котлована засыпают песок, тщательно его утрамбовывают и затем заливают бетонную основу по строительному уровню (с опалубкой или без нее). Чтобы закрепить бочки, следует предусматривать якоря — это могут быть крючки. Стенки котлована можно укрепить деревянной опалубкой.

На заметку! Цемент замешивается с песком в соотношении 1 к 3 (воду добавляют постепенно, в конце). Для замешивания можно использовать электрическую бетономешалку или старое ненужное корыто.

Установка бочек на выровненное и укрепленное дно котлована