Общая стоимость сайдинга, используемого для наружной отделки бани под брус, будет варьироваться в зависимости от многих факторов, включая конфигурацию самой постройки. На итоговую стоимость влияют такие параметры, как количество окон, наличие внешних и внутренних углов, выступов, карнизов и глубина проемов, а также площадь наружных стен и выбранный стиль дизайна из имеющейся коллекции.
Чем обшить баню снаружи?
Существует мнение, что традиционная баня должна строиться исключительно из бруса, и обшивка снаружи не требуется, так как искусственные отделочные материалы могут испортить внешний вид. Тем не менее, в современных условиях всё чаще встречаются бани из других материалов, таких как камень или бетон. В независимости от выбранного строительного материала, баню можно красиво оформить снаружи, что не только улучшит её внешний вид, но и выполнит множество других функций.
Применение облицовки позволяет не только придать строению эстетичный вид, но и установить утеплитель под облицовочный материал. Такой подход способствует лучшему сохранению тепла внутри помещения, а также защищает стены от чрезмерной влаги и механических повреждений.
Важно учитывать также необходимость циркуляции воздуха. Поток воздуха в конструкции перемещается с теплой стороны на холодную. Воздушный барьер является критически важным элементом, отвечающим за герметичность всей конструкции; он препятствует накоплению избыточной влаги внутри стен. Поэтому добавочные слои материала не должны нарушать этот процесс.
Когда можно обшить баню?
Ранее мы выяснили, что обшивка требуется лишь в случае необходимости дополнительного утепления. Ситуации, когда отделка производится без укладки утеплителя, достаточно редки, и такие действия не имеют полноценного смысла, кроме случаев коммерческого использования бань, когда важен именно привлекательный внешний вид.
Наружная отделка стен бани должна быть выполнена в следующих случаях:
- При коммерческом использовании. Если баня используется на постоянной основе, важно поддерживать стабильную комфортную температуру, поэтому обшивка должна обязательно сопровождаться укладкой утеплителя.
- Если здание используется в качестве места отдыха для большой компании или часто, то также необходимо поддерживать тепло, сохраненное внутри.
- Если баня служит в качестве жилого помещения (например, как дом для гостей).
- Для каркасных стен. В этом случае утеплитель является неотъемлемой частью конструкции, а обшивка играет как декоративную, так и защитную роль.
Чем утеплять?
Выбор утеплителя зависит от материала стен.
- Деревянные стены требуют особенного внимания, поскольку даже при должной обработке они подвержены влаге. При укладке утеплителя и облицовки необходимо сохранять вентиляционные свойства. Поэтому единственно подходящим утеплителем для брусчатых и деревянных сооружений является минеральная вата, так как другие материалы могут не обеспечивать достаточную паропроницаемость.
- Для стен из пеноблоков или газобетона также важно сохранять вентиляцию. Подходящими утеплителями считаются минеральная вата и эковата.
- Кирпичные стены имеют низкую паропроницаемость, но при этом быстро остывают, так как кирпич обладает высокой теплопроводностью. В случае строительства кирпичной бани целесообразно утеплить именно внутренние стены с помощью минваты или эковаты, а снаружи – пенопластом с декоративной штукатуркой.
Следует отметить, что не все традиционные утеплительные материалы могут быть использованы для бани:
- Пенополистирол (пенопласт) подвержен воспламенению и может накапливать влагу.
- Экструзионный пенополистирол является более прочным вариантом, который может использоваться в качестве одного из слоев теплоизоляции для пола и потолка.
- Стекловата, в отличие от минваты, имеет свойство плавиться при высоких температурах.
- Жидкий пенополиуретан при нагреве выделяет токсичные вещества.
Когда от затеи лучше отказаться?
Обшивка не требуется в следующих случаях:
- Если строение используется только в летний период, то необходимость в поддержании тепла зимой отсутствует.
- Если баня используется периодически, например, раз в несколько недель. В этом случае стены все равно прогреваются и могут подвергаться замерзанию, независимо от того, как они обшиты.
Какие материалы можно использовать
Владельцы бани могут выбрать для её отделки различные материалы, такие как сайдинг, вагонка (деревянная или пластиковая), блок-хаус, имитация бруса, обрезная доска, панели OSB, декоративная штукатурка, фасадные плитки и искусственный камень.
Срубы бань из бруса чаще всего не требуют обшивки. Их обычно обрабатывают, полируют и защищают защитными составами. Однако дополнительная отделка брусовых бань может потребоваться в следующих случаях:
- если выполняется наружное утепление;
- для создания единого стиля оформления участка.
Отделочные работы рекомендуется проводить не ранее чем через 6-12 месяцев после завершения строительства, чтобы учесть усадку конструкции.
Обшиваем сайдингом
Баня из бруса, обшитая сайдингом, встречается в частном секторе наиболее часто. Для ее отделки используются:
- Пластиковые панели, которые относятся к виниловому сайдингу. Они варьируются по цвету и форме в зависимости от производителя и имеют ширину от 230 до 270 мм, толщину от 0,7 до 1,2 мм и длину от 1200 до 3810 мм. Вес одной панели составляет от 1,5 до 1,9 кг.
- Деревянные панели, которые могут иметь различную конфигурацию, каждую из которых можно назвать по-разному, например, «корабельная доска» или «елочка» (последнее часто именуют блок-хаусом).
Природные свойства дерева подвержены влиянию внешней температуры, влажности материала и качества монтажа.
По этой причине размеры панелей практически у всех производителей стандартизированы (несоблюдение этих размеров может вызвать деформацию материала), с толщиной до 22 мм и шириной до 220 мм. Длина аналогична длине виниловых панелей, но стоимость деревянных панелей выше.
- Металлический сайдинг является наиболее долговечным вариантом. В условиях бани его обычно не используют;
- Цементный сайдинг может имитировать натуральный камень или кирпичную кладку и армируется фиброволокном целлюлозы.
Этот материал имеет значительный вес, что требует создания прочной обрешетки и использования специального режущего инструмента для монтажа. Габариты цементного сайдинга (длина * ширина * толщина в миллиметрах) составляют (3000-3600) * 200 * (8-12).
Отделка фронтона
Для фронтона необходимо выбирать отделочный материал, исходя из того, какой отделкой будут отделаны наружные стены. Хотя можно применять различные материалы, перед их установкой поверхность нужно тщательно подготовить и гидроизолировать.
Для кирпичных или бетонных зданий достаточно сделать обрешетку под фасадные элементы и перейти к монтажу. Для декорирования фронтовых стен можно воспользоваться следующими вариантами:
Все перечисленные материалы имеют схожий способ крепления к плоскости. Вы можете выбрать для отделки фронтона тот материал, который вам нравится и по цене не будет слишком обременительным. Практически любую декорацию можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи дорогих профильных специалистов.
Сайдинг для отделки
Сайдинг — это декоративные панели стандартного размера 22 * 125 см, доступные в двух вариантах: металл и винил. Основными его достоинствами являются высокие эстетические и практические характеристики, а также наличие более 10 популярных оттенков.
Прежде чем приступить к обшивке сайдингом наружных стен бани, необходимо установить каркас – обрешетку из деревянных брусков или алюминиевых профилей.
Перед выполнением работ следует тщательно подготовить все поверхности, обработав их антисептиками и специальными пропитками, чтобы предотвратить гниение и образование плесени.
Монтаж сайдинга начинается от фундамента с отступом 15-20 см, чтобы избежать перекосов при усадке конструкции. Преимущества использования сайдинга включают:
- надежную защиту наружных стен от воздействия атмосферных факторов;
Тем не менее, перед тем как отправляться за покупкой, следует рассмотреть и некоторые отрицательные стороны, которые могут присутствовать у любой продукции в той или иной степени:
- если не соблюдать технологию монтажа, со временем может появиться люфт, и панели начнут деформироваться;
Баня, обшитая сайдингом, выглядит следующим образом:
Обшивка бани сайдингом, вагонкой или профлистом – что лучше?
По сравнению с натуральным бруском, который весит до 30 кг на кв. м и требует регулярной обработки, виниловый или акриловый аналог не нуждается в уходе и весит всего 2 кг на квадратный метр. Даже при качественной пропитке дерево со временем трескается и выгорает под солнечными лучами. В отличие от этого, качественный сайдинг сохраняет свою привлекательность на протяжении десятков лет.
Фото 5. Пример отделки под дерево.
При сравнении сайдинга и натуральной вагонки можно отметить, что сайдинг не требует регулярной защиты или покрытия каждые 4-5 лет, он легче и более долговечен, а также предлагает больший диапазон для дизайнерских решений.
Что касается профлиста (профнастила), сайдинг весит меньше. Несмотря на то что в прочности металл немного превосходит, полимерный сайдинг также достаточно прочен. Его упругость позволяет ему «восстанавливаться» после удара. Конечно, если будет нанесен сквозной повреждение, след останется; но в подобной ситуации металл также может начать ржаветь. Однако в случае бытового механического воздействия, например, удара мячом, сайдинг показывает свою эластичность.
Фото 6. Бюджетная отделка сайдингом в пастельных тонах.
Как правильно обшить баню сайдингом
Для работы понадобятся следующие инструменты: ударная дрель или перфоратор, шуруповерт, уровень, отвертка, ножницы по металлу, строительный нож, резак, рулетка, молоток, маркер. В случае выбора деревянной или металлической обрешетки, понадобятся также ножовка по дереву или болгарка.
Выбор типа обрешетки
Деревянный каркас обычно используется для обшивки деревянного сруба или каркасной бани. Этот тип обрешетки считается самым экономичным, однако необходимо учитывать, что для долговечности фасада критически важными являются качество просушки и калибровки бруса. Кроме того, обязательна обработка антипиреном и антисептиками.
Фото 7. Деревянная обрешетка под сайдинг.
Металлический каркас достигает большей популярности по сравнению с деревянным: он не деформируется и обеспечивает необходимую жесткость конструкции, не подвержен разбуханию от конденсата в местах повреждения паробарьера. Для установки сайдинга на стенах из шлакоблоков, кирпичной кладки или газобетона обычно применяются оцинкованные профили и подвесы. Рекомендуется использовать более жесткий потолочный профиль под ГКЛ — ПП 60-27. На металлическом каркасе можно устанавливать сайдинг как из дерева, так и из ПВХ или металла; качество крепления будет одинаковым. Однако, в последнее время, с учетом роста цен на металл, этот вариант обрешетки стал самым дорогим.
Фото 8. Подсистема из металлопрофиля.
Система крепления панелей из ПВХ (Альта-Профиль) предназначена для любых стен: как ровных, так и неровных, черновых или оштукатуренных, и подходит только для сайдинга, производимых в нескольких вариантах для различных типов панелей.
Фото 9. Подсистема из профилей ПВХ.
Данная система крепления выгодна тем, что обеспечивает идеальное прилегание сайдинга, точно повторяя форму его поперечного сечения. Основные преимущества: наличие пазов, которые удерживают верхнюю часть ленты; во время установки пазы ограничивают глубину вворачивания крепежа, одновременно оставляя нужный зазор для расширения. Эта система не гремит, как металлические профили, и полностью устойчива к коррозии. Кроме того, она легче и компактнее, чем деревянные или металлические каркасы, что позволяет упростить процесс монтажа. Хотя цена системы достаточно высока, ее качество и долговечность фасадов оправдывают расходы.
Фото 10. Пазы для удержания панелей в Альта-Системе.
Виды изоляции под внешнюю отделку
Если принято решение утеплять стены перед обшивкой бани сайдингом, вагонкой или профнастилом, необходимо разобраться с правильными способами укладки теплоизоляции. В противном случае можно столкнуться с нежелательными проблемами, такими как нарушенный микроклимат в парильне, мокрые стены и коррозирающая или гниющая облицовка.
Выбор утеплителя и технологии его установки зависит от материала несущих стен, их теплоемкости, паропроницаемости и допустимого накопления влаги.
Для деревянных стен
Дерево обладает высокой паропроницаемостью и подвержено гниению в условиях повышенной влажности. Это касается как самих стен, так и их внешней отделки. По этой причине утеплитель, который размещается между стенами, должен быть тоже паропроницаемым. Обязательно между ним и отделкой нужно предусмотреть вентиляционный зазор, который позволит паре выходить наружу. Это основополагающий принцип работы вентилируемых фасадов. Именно такая схема отделки актуальна для срубов, вне зависимости от наличия теплоизоляционного слоя.
Утеплять деревянные конструкции снаружи следует только минеральной ватой, поскольку её паропроницаемость выше, чем у древесины.
Материалы для внешней отделки не имеют значения; следует выбирать подходящий фасадный материал до монтажа контробрешетки — это важно, так как рекомендованный шаг между стойками может отличаться.
Для бетонных и кирпичных стен
Кирпич и тяжелобетонные блоки имеют высокую тепловую емкость и устойчивы к воздействию влаги, но у них низкая паропроницаемость. В случае таких стен также рекомендуется использовать утепление минеральной ватой в сочетании с навесным вентилируемым фасадом. Однако вариант с мокрым фасадом, то есть штукатуркой на плитный паронепроницаемый теплоизолятор, будет намного дешевле.
В качестве теплоизолятора обычно используется пенопласт, который приклеивается к стенам снаружи и фиксируется дюбелями с широкой шляпкой. Штукатурный слой выполняется по армирующей сетке.
Если вы не хотите заниматься мокрыми процессами, можно установить каркас на черновые стены, заполнить его ячейки жестким утеплителем, затем заполнить монтажной пеной все соединения между утеплителем и обрешеткой, а уже потом выполнить облицовку. В этом случае гидроизоляционные пленки не используются.
Для стен из лёгких ячеистых бетонов
По физическим характеристикам пенобетон и газобетон занимают промежуточное положение между деревом и тяжелым бетоном. У этих материалов высокая паропроницаемость, что делает нежелательным использование пенополистирола для наружного утепления. Пары, выделяемые стенами, не могут пройти сквозь пенополистирол, оставаясь внутри конструкции и нарушая её структуру при замерзании.
В этом случае целесообразно использовать минеральную вату с вентилируемым фасадом или теплую дышащую штукатурку. При в этом желательно защитить ватный утеплитель пароизоляционной пленкой со стороны несущей стены.
Наружная отделка деревенской бани
Строительство деревянной бани состоит из нескольких ключевых этапов: выбор местоположения для постройки и разработка проектной документации, возведение фундамента, заготовка древесины и ее правильная обработка, сборка сруба и установка кровли, а также внутренние и внешние отделочные работы. Следует отметить, что следует поднять вопрос о том, как будет оформлен интерьер, однако в большинстве случаев этому аспекту уделяется мало внимания. В результате простота интерьера помещен несколько в русском духе.
Каждый из перечисленных этапов строительства требует внимательного и ответственного подхода; пренебрежение хотя бы одним из них рано или поздно приведет к различным проблемам.
И завершающий этап — отделка — не является исключением. Она может занять много сил и времени, откладывая долгожданные моменты отдыха в новой бане. Возведение сруба — это всего лишь половина дела, чтобы баня получилась качественной и функциональной, придется сделать множество дополнительных работ.
Как только сруб будет накрыт крышей, можно приступать к его отделке. Она предусматривает выполнение как наружной, так и внутренней отделки.
Отделка стен
Срубы, построенные из профилированного или клееного бруса или из оцилиндрованного бревна, не требуют детальной доработки, так как они были предварительно обработаны на деревообрабатывающих станках и имеют точные размеры. В то же время, конструкции из бруса ручной рубки требуют значительных усилий, поскольку стыковка торцов бревен не выполняется.
Сборка таких срубов требует точной подгонки для создания подходящего внешнего вида после установки.
Двери и окна
Местоположение основных дверных проемов и окон в бане необходимо запланировать на этапе завершения возведения стен. Это позволяет избежать проблем с доступом внутрь помещения. Проемы делаются не по размерам дверей, а с учетом комфортного прохода человека.
Корректную подгонку проемов следует осуществлять уже после окончательной сборки сруба, принимая решение о местоположении дверного проема с учетом его возможного смещения в ту или иную сторону.
Размер проема определяют, исходя из размеров двери и толщины дверной коробки. При этом расположение проема начинается не ниже 25-30 см от уровня пола. Небольшие двери с высоким порогом потенциально могут создать неудобства для прохода, но в бане основным приоритетом является сохранение тепла, и для этого, возможно, придётся пожертвовать некоторым удобством.
Короб можно изготовить цельным — из брусков по всем сторонам или ограничиться только двумя боковыми косяками, чтобы для притвора двери в верхних и нижних бревнах были вырезаны соответствующие пазы.
В простой бане может быть достаточно одного окна, и некоторые вовсе предпочитают от него отказаться, обосновывая это тем, что в сильные морозы тепло уходит через стекло, а сами стеклопакеты могут трескаться. Более того, под окном часто скапливается влага, что приводит к гниению прилегающих бревен. В то же время отсутствие окна может вызвать ухудшение качества воздуха, в том числе необходимость проветривания, что может негативно сказаться на древесине. Один из способов улучшить циркуляцию воздуха — создание отверстия в потолке в одном из углов бани, но решение о том, как поступить, все же остается за владельцем объекта.
