Плодовый сад существенно отличается от овощного огорода, поскольку в нем невозможно получить урожай в течение одного сезона. Проходит определенное время, прежде чем саженцы фруктовых деревьев и кустарников начнут приносить плоды. В данной статье мы расскажем, когда различные садовые культуры вступают в плодоношение, а также обсудим, возможно ли ускорить этот процесс.
Когда дерево начинает плодоносить?
Большинство сортов слив начинают плодоносить примерно на четвёртый год после того, как был высажен саженец. Однако существуют и сорта, которые вступают в плодоношение значительно раньше или позже. Например, ранние сорта, такие как Искра и Новинка, смогут дать первые плоды уже в возрасте двух лет. Тем временем деревья, такие как Озимая, Минская белая и Венгерка московская, начнут плодоносить только на пятом или шестом году своего существования.
Среди сливы, сорта Чернослив Козловский и Белая ясеневская считаются самыми позднеспелыми. Они не дадут урожай как минимум до седьмого года жизни, а иногда и только на восьмой или девятый год. Эти различия в сроках плодоношения объясняются тем, что многие сорта являются гибридными.
Разница во времени начала плодоношения может зависеть и от цвета плодов. Так, фиолетовые сорта сливы, как правило, начинают приносить плоды значительно раньше — на втором-четвертом году, тогда как желтые сорта, как правило, начинают плодоносить только седьмом году и позже.
От чего зависит плодоношение?
Установить точное количество раз, когда слива будет плодоносить в течение своей жизни, довольно сложно. Сорта отличаются между собой, как по срокам начала плодоношения, так и по продолжительности жизни, которая может составлять жизни 10, 12, 15 лет. Одни деревья прекращают появление плодов раньше, другие – позже. Есть несколько факторов, которые оказывают влияние на плодоношение.
- Вид подвоя. Чем выше слива, тем позже она начинает приносить плоды. Если вы желаете как можно скорее попробовать сливы, лучше всего высаживать карликовые или полукарликовые деревья. Для получения таких деревьев рекомендуются следующие подвои: ОД 2-3, 146-2, ВВА-1.
- Способность к самоопылению. Разные сорта могут опылять себя самостоятельно или нуждаться в помощи опылителей. Если не учесть этот аспект, плодов может не быть вовсе, хотя дерево будет обильно цвести.
- Климат. Слива предпочитает теплые или умеренные климатические зоны. В северных регионах она может расти, однако на зиму ее следует укрывать, иначе дерево может замерзнуть, что полностью лишит вас летнего урожая.
- Условия выращивания. Неправильная агротехника и недостаточное внимание к внешним условиям могут значительно задерживать плодоношение сливы.
На какой год начинает плодоносить слива
После высадки саженца можно ожидать первый урожай в среднем через четыре года при соблюдении общепринятых правил агротехники. Тем не менее, погодные условия могут вносить свои коррективы. Слива считается культурой с низкой морозостойкостью, особенно это касается молодых деревьев. Аномальные морозы могут повредить растения, что напрямую сказывается на плодоношении.
Если слива не цветет через четыре-пять лет, стоит разобраться, что могло вызвать такую проблему и как её разрешить. Мероприятия следует планировать в зависимости от того, как был получен саженец (из косточки, отводкой или черенкованием).
От чего это зависит
Наступление плодоношения зависит от разных факторов. Прежде всего, на формирование цветочных бутонов влияет принадлежность фруктового дерева к той или иной группе. Сорта слив делятся на три типа:
- самоплодные;
- частично самоплодные;
- самобесплодные.
В первом случае деревце может само опыляться. Во втором и третьем типах сливу необходимо окружать опылителями, иначе плодоношение не произойдёт.
Примечание! Отдавая предпочтение сортам, стоит выбирать самоопыляемые. Среди популярных вариантов слив можно отметить: Стенли, Искра, Память Тимирязева, Монарх.
К числу других факторов, влияющих на плодоношение, также относятся:
- соответствие сорта климатическим условиям вашего региона;
- правильность обрезки;
- переувлажненная или истощённая почва;
- недостаток солнечного света.
Сроки первого урожая
При планировании закладки сада с плодовыми деревьями и ягодными кустарниками необходимо важно выяснить, районирован ли выбранный сорт для вашей местности, какова его скороплодность и возраст саженца. В среднем, культуры вступают в первую пору плодоношения в определенные сроки.
Плодово-ягодные деревья
Яблоня
Крепкие карликовые и колонновидные яблони, как правило, начинают плодоносить раньше других – на втором-третьем году после посадки. Среди карликовых сортов выделяются: Легенда, Московское красное.
Колонновидные сорта, такие как Медок, Валюта, также могут радовать урожаем. Некоторые яблони-колонны начнут давать первые плоды даже на первом-втором году жизни, к ним относятся Президент, Янтарное ожерелье. Многое зависит от региона, в котором вы произрастаете, и от правильной агротехники, которой колонновидные яблони весьма требовательны.
У полукарликовых подвоев начало плодоношения наступает на 2-3-4 год, среди них Мантет, Болотовское, Сабрина, Елена, Мелба, Чудное и другие. Среднерослые яблони начинают плодоносить через 3-5 лет после высадки. К таким сортам можно отнести: Белый налив, Конфетное, Аркадик, Рождественское.
Высокорослые яблони — самые позднеспелые. Первого урожая от них придется ждать от 6 до 10 лет и более. Как правило, это позднеспелые зимние сорта, такие как Антоновка.
Тем не менее, имеются и исключения. Некоторые высокорослые сорта, такие как Лобо, Богатырь, могут дать первый урожай уже на четвертом году (в некоторых источниках указаны даже трехлетние сроки). Фуджи, Орловское зимнее плодоносит через четыре-пять лет.
Карликовые, полукарликовые и колонновидные сорта постепенно становятся всё более популярными благодаря своей быстрой производительности и небольшому росту.
Груша
Груша — это семечковая высокорослая культура, которую всё чаще садоводы внедряют в свои сады. Рекомендуется высаживать сразу два дерева для лучшего опыления, так как большинство сортов являются самобесплодными. Начало плодоношения в основном приходится на третий-шестой год. Тем не менее, существуют сорта, когда первые груши могут появляться лишь на седьмом-десятилетнем сроке после посадки.
Рекомендуется выбирать скороплодные сорта. У урожая на третий-четвертый год можно ожидать от таких сортов, как Лада, Чижовская, Памяти Яковлева, Просто Мария, Москвичка, Августовская роса, Свердловчанка, Нежность, Рогнеда, Вильямс летний, Радужная, Бере московская, Памяти Жегалова.
С 4-5 сезона начинают плодоносить: Красуля, Радужная, Аллегро, Новогодняя и другие. Среди популярных сортов Скороспелка из Мичуринска может давать плоды на 5-9 год, а Нарядная Ефимова — на 7-8 год.
Рекордсменом среди груш является сорт Аннушка, который начинает плодоносить уже на втором году после посадки.
Вишня и черешня
Эти косточковые культуры хорошо себя зарекомендовали. В саду разумно высаживать 2-3 вишни различных сортов для обеспечения лучшего опыления. То же касается черешни, которая становится всё более популярной в средней полосе России.
Тем не менее, среди южных сортов встречаются более сильнорослые деревья. Для экономии пространства рекомендуется прививать сразу 2-3 сорта, используя корневую поросль вишни или черешни либо сеянцы из косточек таких морозостойких сортов, как Владимирская, Шубинка, Брянская розовая.
Обеденные культуры начнут плодоносить с 4-5 лет. Важно помнить, что тщательный уход может способствовать ускорению этого процесса, и первые вишни могут появиться уже на втором-третьем году. К скороплодным сортам вишни относятся: Любская, Владимирская, Гриот московский, Изобильная, Молодежная, Журавка, Кизиловая, Октава, Черешневая, Мценская.
Пора плодоношения: можно ли ускорить?
Существуют приемы, которые позволяют ускорить плодоношение деревьев, один из которых — это отгибание ветвей. Этот метод применяется ко всем плодовым культурам и также широко используется при выращивании декоративных деревьев для соотношения их формы.
Давно пассажировано, что на горизонтальных побегах всегда фиксируется больше урожая. Поэтому продвинутые садоводы прибегают к отгибанию ветвей в сочетании с обрезкой.
Начать эту процедуру можно с первого года жизни дерева, когда образуются боковые ответвления, это обычно происходит в конце весны и начале лета, когда коконы еще мягкие и легко прогибаются. Зрелые побеги отгибают осенью, однако это уже более сложная процедура. Зимой существует риск повредить растение. Даже у более зрелых деревьев следует возможно привести ответвления в горизонтальное положение, это, в свою очередь, способствует урожайности.
Метод отгибания ветвей может быть осуществлён различными способами. В Польше для фиксации ветвей используются деревянные бельевые прищепки. Их располагают над почкой, при этом ветку предварительно обматывают хлопчатобумажным материалом. Почка прорастает, упирается в прищепку и начинает развиваться под прямым углом (угол отхождения может быть 60-90 градусов).
Австрийские садоводы используют растяжки, оставляя свободным верхушечный побег. В продаже есть специальные наборы для фиксации, которые содержат распорки, веревки, широкие полоски ткани с люверсами для удобного обвязывания веток. Эти прибамбасы могут использоваться многократно.
Такие устройства можно изготовить самостоятельно. Веревки можно прикрепить к ветвям (важно следить, чтобы они не врезались в кору!) и связать с вбитым в землю вокруг деревца деревянным или металлическим колышком. Иногда для увеличения сгибания подвешивают груз.
Чтобы способствовать быстрому плодоношению яблони или другой садовой культуры, можно использовать распорки для создания горизонтального положения побегов. Распорки устанавливают между стволом и вертикальным прутиком, даже связывают ветви соседних растений, если растения расположены близко друг к другу.
Отгибание ветвей фиксируется на сезон, чтобы дерево смогло запомнить нужное положение.
Выбираем почву для посадки
Выбор почвы для посадки зависит от сорта сливы. Для плодов овальной формы подойдут глинистые почвы, в то время как для круглых плодов необходим суглинистый чернозём. Сливы способны расти на сухих супесчаных грунтах, при условии, что они будут предварительно хорошо удобрены. Для этого весной в грунт добавляется перегной.
Слива очень чувствительна к кислотности почвы. Высокий уровень кислотности можно определить визуально; индикаторами могут служить такие растения, как щавель, вереск, мята и подорожник. Для понижения кислотности следует провести известкование или внести золу и доломитовую муку.
Грунтовые воды должны залегать не ближе 1,5 метров от поверхности.
Осенняя и весенняя посадка сливы
Сливы высаживают как осенью, так и весной. В южных регионах предпочтительнее высадка осенью, в то время как в средней полосе лучше осуществлять посадку весной.
Сигналом для весенней посадки является полностью оттаявшая земля. Работы по посадке должны быть выполнены в течение двух недель. Подготовку места для посадки рекомендуется начинать осенью. Ширина ямы должна составлять 70-80 см, а глубина — 40-50 см.
Для бедных суглинков размеры ямы следует увеличить (ширина — 2 метра, глубина — 1 метр). Дно ямы покрывают слоем глины толщиной 5–10 см и утрамбовывают его. Сверху располагают плодородный слой с удобрениями.
Осеннюю посадку следует проводить за 1,5-2 месяца до наступления стабильных морозов. За этот период слива успевает укорениться. Подготовка места в осенний период должна завершаться за 15 дней до высадки. В яму добавляют плодородный грунт с перегноем (1 ведро), суперфосфат (350 г) и калийную соль (65 г). Плотную почву рекомендуется перемешивать с песком.
Осенью избегайте сочетания удобрений с азотом, так как это может стимулировать нежелательный рост.
Уход за сливой
Первостепенной важностью является правильное орошение сливы. Почва должна оставаться влажной на глубину около 40 см. С момента наступления лета к поливу следует подходить с особой осторожностью. Во время засухи на одно дерево в среднем расходуется около 5 ведер воды; в период плодоношения нередко объем поливов нужно увеличивать, стараясь при этом не залить растение, чтобы избежать грибковых заболеваний. Поздней осенью слива нуждается во влагозарядном поливе.
Кроме того, весной и летом необходимо регулярно рыхлить почву под деревьями, а осенью – перекапывать. Не забывайте собирать опавшие плоды с поверхности почвы.
Подкормка сливы
Важно знать, чем удобрять сливу весной и после цветения. Без дополнительных подкормок раз в 2-3 года дерево будет хуже плодоносить. В период вегетации слива нуждается в азоте, калии, магнии и фосфоре. Чтобы восполнить запас этих микроэлементов, весной (начиная с трехлетнего возраста) под сливу вносят раствор мочевины и сернокислого калия (по 2 столовые ложки на 10 литров воды), а после цветения – нитрофоску (3 столовые ложки на 10 литров воды).
Во время формирования плодов почву поливают раствором перебродившего куриного помета (в соотношении 1:20). Осенью производится внекорневая подкормка сернокислым калием и суперфосфатом (по 2 столовые ложки удобрений на 10 литров воды).
Жидкие удобрения вносят в заранее вырытые ямки на расстоянии 60-80 см от штамба.
Как избавиться от поросли сливы
Удаление корневой поросли — это важная мера ухода за сливой. В противном случае это может уменьшить урожайность дерева. Поросль следует выкапывать или срезать острым секатором (на уровне корневой системы) несколько раз за лето. Если потребуется, поросль можно использовать для размножения сливы.
Корневая поросль возникает из-за того, что слива стремится сохранить себя в условиях угрозы уничтожения, активно образуя новые побеги. Поэтому крайне важно обеспечить правильный уход за деревом, чтобы предотвратить обильное нарастание молодых побегов.
Как правильно обрезать сливу
Процесс обрезки саженца сливы во время посадки не требуется, за исключением случаев, когда его укорачивают до 75 см. Формирующая обрезка, как правило, осуществляется на следующий год весной. В первые годы жизни растения необходимо произвести обрезку приростов и прореживание загущающих веток, поскольку молодые сливы растут активнее.
В марте-апреле у сливы формируется обычно разреженно-ярусная крона с высотой штамба около 40 см. На дереве оставляют от 4 до 8 основных ветвей, располагая их с равными промежутками и углом отхождения от штамба около 45 градусов. Побеги с углом менее 40 градусов удаляются, так как они могут сломаться. В последующие годы приросты укорачивают на треть.
Формирование кроны в виде вазы может быть использовано для деревьев, которые не старше двух лет, при этом центральный проводник вырезается, и необходимо следить за тем, чтобы остальные ветви не пытались занять эту роль. Однако стоит отметить, что такой вид обрезки не подходит для колонновидных слив, у которых лишь боковые побеги подлежат обрезке.
Защита сливы от болезней и вредителей
Для предотвращения заболеваний ранней весной (до распускания листьев) и осенью (после листвы) крону деревьев и почву в приствольных кругах опрыскивают 3%-ной бордоской жидкостью. Дополнительно против клястероспориоза слива должна быть обработана 5%-ным раствором мочевины.
Как и многие другие растения в вашем саду, слива подвержена различным заболеваниям. Как избежать появления опасных симптомов и защитить дерево от угроз?
Среди 12 наиболее распространенных заболеваний и вредителей сливы и алычи есть множество угроз. Например, при обнаружении плодовых клещей деревья обрабатывают Фитовермом, препаратами Антиклещ, Аполло или Дифломайт. Эффективно помогает справиться с тлей препарат Кинмикс, а против сливовой плодожорки используют биопрепараты Битоксибациллин и Лепидоцид (количество обработок – от 4 до 6 с интервалами 7-10 дней). От долгоносика защитится Фуфанон-Нова. Важно проводить обработку именно после завершения цветения.
Таким образом, посадка и уход за сливой являются задачами, с которыми может справиться даже начинающий садовод. Главное — это регулярный полив и защита от недугов и вредителей, и тогда ваш урожай обязательно вас порадует!
