Замена определенных участков рамы предоставляет возможность избавляться от сгнивших участков. Процесс этого метода начинается с тщательного осмотра рамы на наличие повреждений, которые затем обозначаются. По завершении их выявления, поврежденные участки необходимо удалить с помощью киянки или стамесок. В дальнейшем осуществляется подготовка новой детали, которая должна быть полностью идентична по размеру и форме с удаленной частью рамы.
Реставрация деревянных окон — пошаговая инструкция
26.08.2021
Перед тем как начать реставрацию окон, важно определить, действительно ли это необходимо. Если состояние окна весьма плохое, необходимо понимать, будет ли реставрация оправданной, или затраты на эту процедуру будут напрасными. Наиболее быстрым способом диагностики является осмотр на наличие отверстий, сделанных насекомыми, или трещин.
С помощью долота и зубила необходимо проверить прочность древесины, не происходит ли ее разрушение, а также выявить наличие гнили или пыльцы насекомых.
Список основных дефектов дерева
Во время реставрационных работ с деревянными рамами мастера часто обнаруживают следующие типичные дефекты:
- образование щелей между рамой и оконной коробкой;
- перекос оконных переплетов;
- гниение рам или переплетов;
- створки, которые закрываются слишком туго;
- повреждение поверхности покрытия.
Что лучше: замена или ремонт деревянных окон?
Ремонт старых деревянных окон в квартире может значительно сократить расходы и освежить облик любого интерьера. Но важно понимать, что не каждое окно стоит ремонтировать. Есть несколько ситуаций, когда восстановление старых деревянных окон нецелесообразно:
- при ветхом состоянии окна. Если прочностные характеристики окна вызывают сомнения, нет смысла тратить деньги на восстановление его внешности. Со временем древесина может терять прочность, становиться рыхлой и податливой. Даже легкая нажатие может оставить заметные вмятины. Такой инструмент, как ремонт, лишь на короткое время продлит жизнь такому окну;
- в случае сильной деформации оконной рамы и серьезных дефектов створок. Эксплуатация может привести к тому, что рамы теряют свои геометрические параметры, расшатываются и трескаются. Ремонт таких окон неэффективен, поскольку они не могут обеспечить герметичное и плотное закрытие;
- при появлении темных пятен. Темные пятна на деревянных частях окна под краской часто указывают на гниль и другие биологические процессы, разрушающие древесину. Если повреждение велико, эти участки трудно устранить, и простое закрашивание не решит проблему — вскоре краска начнет отслаиваться, ухудшая внешний вид окон.
В приведенных выше случаях текущий и даже капитальный ремонт деревянных окон будет считаться нецелесообразным, что означает потраченные время и средства.
Технология реставрации деревянных окон
Ремонт деревянных окон часто сочетает в себе их утепление — эта технология называется шведской. Разумеется, утепление можно не проводить, однако это значительно более разумно сделать в процессе ремонта, чем пытаться делать это после, когда наступят холода.
Рекомендуется планировать реставрационные работы на теплое и сухое время года, так как для проведения работ потребуется демонтаж.
2.1. Демонтаж оконного блока
Первый этап подразумевает аккуратный визуальный осмотр остекления оконного блока. Деревянные окна могут иметь стеклопакеты либо обычное стекло, особенно если это спаренные независимые створки. Следует снять створки с петель для удобства реставрации, а остекление аккуратно демонтировать. Для этого с помощью специальных инструментов нужно аккуратно удалить оконные штапики. Если используется специальная замазка вместо штапиков, ее также нужно осторожно удалить с помощью тонкого металлического инструмента, например, шпателя или канцелярского ножа. После этого стекла или стеклопакеты извлекаются из створок и аккуратно складируются в безопасном месте. Рекомендуется маркировать остекление, используя малярный скотч или маркеры, чтобы обозначить, где какое стекло находилось, что упростит последующую сборку створок.
Фурнитуру, подлежащую ремонту, необходимо тоже осторожно демонтировать, а затем удалить все металлические детали и крепеж. Если окна имеют повышенную влажность, их следует тщательно просушить перед продолжением реставрации.
2.2. Удаление старой краски
Процесс снятия старой краски — один из наименее приятных и наиболее трудоемких этапов работы с деревянными окнами. Обычно старые рамы покрыты масляными красками, которые невероятно трудно удалить.
В этом деле можно использовать два проверенных метода:
- химические средства. Однако не всегда растворители или соли могут помочь в этой задаче. Рекомендуется использовать керосин. Важно! Работайте с керосином в хорошо проветриваемом помещении и вдали от открытых источников огня. Для удаления краски с помощью керосина рекомендуется обернуть деревянные элементы тканью, предварительно смоченной керосином, и плотно закрыть. Спустя пару дней деревянные рамы следует аккуратно открыть и удалить отслаивающуюся краску. Не спешите доставать все элементы одновременно; при контакте с воздухом керосин быстро испаряется, что осложняет процесс удаления краски. Устойчивые участки краски рекомендуется счищать при помощи шлифовки;
- воздействие высоких температур. Если времени в обрез, краску можно удалить, воздействуя на нее высокой температурой (приблизительно 250 градусов Цельсия). Для этой цели лучше всего подойдет строительный фен, который можно купить или взять в аренду. Обрабатывать окрашенные участки направленным потоком горячего воздуха следует до тех пор, пока краска не начнет пузыриться, отслаиваться и отходить от древесины. При этом следует действовать осторожно, чтобы избежать ожогов, и не ставить температуру слишком высокой, стремясь ускорить процесс. Это может привести к потемнению и обугливанию древесины. Отслоившуюся краску аккуратно снимают с помощью специального строительного ножа или другого тонкого инструмента.
Зачем грунтовать?
При выборе способа покраски новых деревянных окон обязательно уделите внимание выбору вспомогательных составов для обработки поверхности. Перед тем как окрашивать новые окна, рекомендуется закруглить острые углы их поверхности с помощью наждачной бумаги и затем очистить от пыли. Далее рекомендуется обработать новую оконную раму грунтовочным антисептиком, содержащим высокоэффективные биоциды, которые проникают в древесину и защищают ее от гнили, плесени, насекомых-вредителей и других угроз.
Использование бесцветного грунта оправдано при полном удалении старого лакокрасочного покрытия, поскольку это улучшает адгезию финишного покрытия и сохраняет структуру дерева. Однако поскольку грунтовка сама по себе не защищает деревянные поверхности от вредного воздействия солнечных лучей, рамы следует как можно скорее покрыть краской, лаком или антисептиком. При работе с полупрозрачными защитными средствами металлические части не требуют грунтовки.
Вместе с этим необходимо удалить смолу на участках, где находятся сучки, и обработать их специальным лаком, который предотвращает выделение смолы через отделочные лакокрасочные покрытия. При использовании полупрозрачных защитных средств обработка мест выхода смолы смолой не выполняется.
Как и чем покрасить?
Оконные рамы постоянно подвергаются воздействию агрессивных факторов, таких как перепады температуры и влажности, ультрафиолетовое излучение, дождь и ветер снаружи, а также теплый и сухой воздух, конденсат с внутренней стороны. Поэтому выбирать, каким образом покрасить старые окна, стоит, сохраняя технологию и используя качественную влагостойкую краску, стойкую к процессам усадки и разбухания древесины. Влага представляет собой наибольшую угрозу для деревянных конструкций, так как проникает в материал, вызывает повреждения и ускоряет процессы гниения и появления плесени.
Перед стартом покрасочных работ необходимо избавиться от множества дефектов, таких как поврежденные закрывающие механизмы, неплотно прилегающие водосливы и расшатанные части крепления. При выборе метода покраски окна стоит также позаботиться о чистоте стекол, используя специальные защитные щитки, малярную ленту или подсохшую мыльную пену, заранее нанесенную на стекло. Традиционное использование газетной бумаги для защиты стекол оказывается недостаточно эффективно, поскольку краска часто затекает за бумажные края.
Чтобы избежать сложностей при покраске, можно воспользоваться методом, который используют профессиональные маляры для окраски остекленных дверей и окон. Для этого берется полоса из жести или другого металла, около 30 см в длину и до 10 см в ширину, с одним абсолютно ровным краем левой рукой прижимается к оконному переплёту, а правой в это время наносится краска на поверхность. Обычно маляры прикрепляют ручку к такому металлу для удобства. Важно, чтобы эта полоса плотно прилегала к стеклу и раме. Если краска попадет на металл, его следует периодически очищать шпателем от налипаний, чтобы не запачкать стекло. По мере необходимости полосу передвигают вверх, вниз или в стороны — особенно важно следить, чтобы металл не приподнимался, ведь тогда через щель, образовавшуюся между ним и окрашиваемой поверхностью, краска может попасть на стекло. Если нет металлической полосы, от загрязнений стекла можно защищать, используя обычный шпатель.
Среди вариантов красок выделяются масляные и алкидные, срок службы которых составляет приблизительно 5 лет. Они подходят для наружной окраски деревянных поверхностей, пропитанных под давлением, строганых и пиленых. Некоторые из этих красок могут также использоваться для покраски решеток на окнах, обеспечивая гармоничный и красивый внешний вид всего окна. Однако следует учитывать, что основным недостатком масляных красок является их выцветание под воздействием атмосферных условий, а также изменение цвета, что особенно заметно на темных оттенках. При выборе цвета учитывают расположение окна на теневой или солнечной стороне. В первом случае предпочтительны темные оттенки, так как они лучше справляются с учетом солнечного света, а во втором — светлые, которые отражают солнечные лучи и помогают предотвратить рассыхание рамы. Если окно расположено в помещении с повышенной влажностью, сначала окрашивается его наружная сторона, а потом внутренняя. Если сделать наоборот, влага из древесины не сможет испаряться, что ведет к гниению под краской. Особое внимание уделяется окраске наружных сторон оконных конструкций. Как правило, старые окна окрашиваются глянцевой атмосферостойкой эмалью для внутренних и наружных работ. Стенки оконных переплетов окрашивают валиком, а углы — кистью в виде филенки. Новые оконные рамы необходимо покрасить до установки или, в крайнем случае, как можно скорее после монтажа. Перед окрашиванием новой рамы следует тщательно обработать все торцы, углы и края, даже если они труднодоступны. Особое внимание стоит уделить покраске торцов, поскольку влага легко проникает в эти участки и, следовательно, они становятся наиболее уязвимыми к внешним воздействиям.
Реставрация деревянных окон своими руками – практические советы
Древесина всегда считалась одним из самых экологически чистых и долговечных материалов, которые применяются не только в строительстве, но и в производстве различных элементов, включая деревянные окна. Эти окна, в отличие от пластиковых аналогов, обеспечивают отличную звуко- и теплоизоляцию, эффективно защищают от сквозняков и плохих погодных условий, не нанося вреда здоровью.
Тем не менее, несмотря на их великолепные свойства, с течением времени деревянные конструкции утрачивают свою привлекательность и защитные свойства, и в результате могут требовать замены или реставрации. Но не каждый владелец дома или квартиры может позволить себе покупку новых окон. Несколько полезных рекомендаций помогут вам самостоятельно обновить старые окна, и вы на собственном опыте сможете убедиться, что это осуществимо.
С чего начать работу
Для реставрации окон своими руками необходимо в первую очередь оценить состояние древесины. Даже если ваши окна служили много лет, не стоит бояться их подвергать процессу реставрации. Ваша оценка состояния окна позволит определить, какие инструменты могут понадобиться в работе. Если вам сложно самостоятельно оценить состояние, мы рекомендуем подготовить следующие инструменты:
- Стамески разных размеров, желательно от 4 до 30 мм.
- Не обойтись без отборника.
- Лобзик и цельная лента, если это возможно.
- Нож художника для удаления краски на палитре.
- Сверло по дереву диаметром 8-10 мм.
- Угольник и уровень для проверки ровности.
Кроме того, вам могут потребоваться клей для дерева, шпаклевка, строительный фен, олифа, фанера, деревянный щит. Не забудьте про гвозди — чаще всего хорошо иметь около полкилограмма разного размера — от маленьких до больших, до 80 мм.
Приступаем к работе
Важно помнить, что при работе с древесным материалом оптимальная влажность должна составлять около 40%, но не превышать 65%. Вашей первой задачей будет снять старые створки окон, извлечь стекло и убрать крепежные элементы. Обратите особое внимание на состояние гвоздей, которые могут оказаться ржавыми. После того как рама будет снята, положите её на щит, чтобы проверить ее ровность. Малейшие отклонения могут привести к образованию щелей при установке нового окна, что впоследствии можно исправить утеплением. Особенно важным является проверка отверстия для форточки. Для проверки ровности используйте уровень. При необходимости раму нужно выровнять и закрепить на щите гвоздями. Завершив подготовительный этап, необходимо подготовить отверстия для крепежной системы. Следующий этап включает разбор рам и удаление старой краски.
Как снять краску
Удаление старой краски можно осуществить как с помощью термической обработки, так и химических средств. Для термической обработки вам потребуются строительный фен. Обратите внимание, что нельзя использовать обычный фен, так как потребуется температура выше 200 градусов. Категорически не стоит применять паяльную лампу, и важно контролировать температуру нагрева фена, чтобы не превышать 250 градусов — это может привести к обгорания древесины и ее утрате свойств. Для более эффективного снятия краски нагревайте небольшие участки рамы (по 30 см) — краска должна начать пузыриться и легко сниматься ножом.
Если вы решили воспользоваться химическими средствами, вам подойдет керосин. Учтите, что это взрывоопасное вещество, и его запах может быть неприятным. Нанесите керосин на небольшие участки рамы и мгновенно очищайте, поскольку он быстро испаряется, а краска может засохнуть.
Третий этап работы
На этом этапе необходимо пропитать раму олифой. Помните, что олифа также является взрывоопасным материалом. Процесс пропитки стоит проводить в открытом помещении. Когда олифа нагреется до определенной температуры, она покрывается пузырями — это свидетельствует о испарении влаги. Пропитка необходима для защиты оконной рамы от сырости и гнили, тем самым минимизируя влияние влаги (дождей, снега) и солнечных лучей.
Покраска и остекление
Правильное остекление деревянных окон подразумевает герметичную установку стекол. Этот момент крайне важен, поскольку между рамой и стеклом могут образоваться мелкие щели, через которые будет задувать холод.
Лучше всего устанавливать стекла на силиконовый клей, например, герметик для аквариумов. Клей наносится вдоль паза под стекло рамы, затем помещается само стекло и фиксируется штапиками. Если после поклейки остались капли клея, их стоит аккуратно удалить с помощью губки, смоченной уксусом. Важно не трогать шляпки гвоздей, так как клей образует дополнительную защиту от ржавчины. Окна должны оставаться в покое на сутки для полного высыхания.
Иногда во время ремонта деревянных окон бывает необходимо заменить стекла, например, если на них появились трещины, помутнения или потертости.
При заказе нового стекла важно произвести точные замеры проема, однако, стекло следует заказывать на 2-3 миллиметра меньше. Это связано с тем, что под воздействием температуры стекло может расширяться и такой небольшой зазор предупредит его раскол. Стекло может фиксироваться в раме также при помощи штапиков и очень маленьких гвоздей. Перед этим штапики стоит предварительно пропитать олифой, прокрасить или обработать морилкой. После этого в них можно проделать отверстия с помощью тонкого сверла, чтобы при забивании гвоздей штапик остался целым, как и стекло.
В случае работы без штапиков стекло устанавливают на шпаклевку, которую можно либо готовить самостоятельно, смешав мел и олифу, либо купить готовую в магазине. Перед началом покраски лучше всего подготовить окно: для этого его ошкуривают и обрабатываются имеющиеся неровности с использованием шпаклевки. После этого следует еще раз поверхностно ошкурить окно. Завершает процесс нанесение масляно-клеевой шпаклевки с последующей зачисткой с применением наждачной бумаги.
Существует множество средств для обработки деревянных окон. Если переплет выглядит достаточно хорошо, то лучше всего покрыть его лаком. При необходимости выравнивания или изменения тона древесины применяется морилка, которая помогает скрыть небольшие дефекты. В случае значительного количества зашпаклёванных участков, наиболее целесообразно покрасить окна. Для покраски деревянных окон лучше всего подойдет акриловая или масляная краска. Преимущества акриловой краски заключаются в быстром высыхании, в то время как масляные краски держатся гораздо дольше.
Перед покраской краску стоит разбавить, так как густая краска не позволит хорошо пропитать древесину, в результате чего могут образоваться потеки. Чтобы результат покраски выглядел аккуратно, более жидкую краску лучше наносить в несколько слоев. Перед покраской на стекло окна стоит наклеить малярный скотч. Первый слой краски служит для пропитки древесины. Только после его полного высыхания можно наносить следующий, начиная от стекла с внутренней стороны.
Малярный скотч удаляется со стекла до полного высыхания краски.
Если на стекле остаются следы краски, их легко можно убрать с помощью лезвия.
Иногда окна обклеивают упаковочным скотчем, что может оставить трудноудаляемые следы. Для их удаления лучше всего использовать обычное растительное масло, так как оно просто смывается моющим средством. Бензин, спирт и солярка не подойдут для этого, так как могут повредить лакокрасочные покрытия. Идеальным решением для покраски рам будет демонтаж стекол.
Монтаж фурнитуры
После завершения ремонта окон последним этапом будет установка фурнитуры, которую можно выполнить самостоятельно. Затем окна следует установить обратно в проем. В процессе ремонта могут быть изношены не только ручки и шпингалеты, но и оконные петли. Для их замены необходимо начать с определения мест крепления окна. Для этого раму вставляют в оконный проем и фиксируют с помощью клиньев. Когда зазоры будут равномерными по всему периметру, нужно отметить места для монтажа. Чтобы установить петли, предварительно вырезают пазы с помощью стамески и прикручивают навесы на саморезах.
Реставрация деревянных окон часто выполняется с использованием шведской технологии. В рамках данной технологии в створке делают пазы. Затем устанавливают силиконовый трубчатый уплотнитель. Его основное преимущество заключается в устойчивости к низким и высоким температурам, а также в экологичности. Данный уплотнитель имеет гарантийный срок эксплуатации 20 лет.
Следует отметить, что в европейских странах данная технология стала популярной около 40 лет назад, однако, оказавшись в России, она подверглась определённым изменениям. Особенно это касается герметизации конструкций по периметру и подгонки замков и створок. По отзывам, данная технология позволяет существенно сэкономить по сравнению с приобретением новых окон. Ремонтировать по данной технологии лучше с привлечением специалистов, ввиду требований к знаниям и наличию профессионального инструмента. Также стоит учитывать, что шведская технология направлена на обеспечение герметичности окон. Поэтому для улучшения их внешнего вида, скорее всего, необходимо будет использовать традиционные методы.
Процесс ремонта окон по шведской технологии включает в себя следующие этапы:
- с петель снимаются створки;
- в раме делаются пазы, в которые потом будут установлены уплотнительные ленты;
- на стекла наносится силиконовый герметик, на который затем накладывается уплотнитель;
- устанавливается уплотнитель между рамами;
- створки возвращаются на место, выполняется регулировка и подгон, чтобы окно открывалось и закрывалось идеально;
- замена старой фурнитуры на новую;
- регулировка замков и петель.
О том, как самостоятельно отремонтировать деревянное окно, смотрите видео ниже.
