Окно должно быть теплым, красивым и гармоничным. Штукатурка не всегда подходит, поэтому хозяева ищут более практичные и простые методы. Прежде чем браться за монтажную пену, рекомендуем ознакомиться с 3 популярными методами.
Важный вопрос: чем замазать пену в зазорах и щелях после установки пластиковых окон?
Образование швов и трещин после установки окна ПВХ является неизбежным следствием техники монтажа и строительных работ.
Они возникают между рамой и стеной и должны быть специально загерметизированы, чтобы предотвратить попадание влаги в оконную конструкцию и внутрь помещения.
Часто монтажники герметизируют только стыки оконного блока, а остальная герметизация окон ПВХ выполняется владельцем окна. Поэтому перед установкой оконного блока необходимо выбрать способ уплотнения и материалы.
Что такое швы и щели?
Между стеной и рамой остается зазор, так как оконный блок немного меньше технического отверстия в стене. Это требование технического паспорта и ГОСТа при установке оконного блока из ПВХ для обеспечения теплового расширения оконной рамы. В идеале эти стыки конопатятся, а затем заделываются и герметизируются мастикой и герметиком.
Преимущества использования монтажной пены для герметизации монтажных швов при установке окна ПВХ:
- высокий уровень заполнения свободного пространства;
- способность нести высокие нагрузки;
- высокие характеристики по влаго-, шумо- и тепловой защите;
- низкая стоимость;
- высокая скорость работ;
- простой процесс нанесения;
Недостатками использования монтажной пены для герметизации монтажных швов являются:
- Высокую подверженность ее УФ-лучам, в связи, с чем после затвердевания и удаления излишков она должна быть закрыта отделочными и защитными гидроизоляционными материалами.
- Пена при высокой температуре способна расширятся до 10 %, а при низкой, наоборот, сжиматься.
Где именно требуется заделка после монтажа?
Если ТЗ по установке окна ПВХ на стену выполнено правильно, то стыки будут иметь место:
- между рамой и верхней и вертикальными стенами;
- между подоконником и рамой.
Если монтажники соблюдали технику установки блоков, то эти стыки не превысят 2 см, что достаточно для теплового расширения оконной рамы. Если пена при монтажных работах была нанесена правильно, то оконный элемент заделывается шпаклевкой и герметиком
Почему необходимо закрывать пену?
Она заполняет пустое пространство, надежно фиксирует элементы окна и предотвращает их продувание, но выглядит не эстетично. Пена не устойчива к воздействию солнечного света, влаги и перепадам температур. Со временем ее структура становится рыхлой, хрупкой и теряет прочность.
Через 2-3 месяца пена желтеет и постепенно теряет свои герметизирующие свойства.
Большинство мастеров только заделывают стыки, остальную работу владелец должен выполнить сам. Сначала срез выравнивается и удаляется мусор. Затем его герметизируют и заделывают. Если после установки винилового окна правильно загерметизировать стык, оно сохранит свои свойства на долгие годы.
Подготовительный этап – порядок действий
Прежде чем заделывать монтажную пену, ее необходимо правильно подготовить.
Как это сделать:
- Дождаться полного высыхания (24 часа).
- Выступающие участки срезать острым ножом с косым лезвием вровень со стеной или чуть глубже.
- Отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой.
- Пропитать грунтовкой.
- Подождать, пока она высохнет (срок указан на упаковке).
Правильная подготовка и нанесение защитного покрытия увеличит срок службы пены в два-три раза.
Спорным является вопрос о том, нужно ли обрабатывать разрез герметиком. Некоторые мастера настаивают на обязательном использовании герметика, независимо от места разреза. Другие считают, что это следует делать только в том случае, если место находится в зоне повышенной влажности.
Видео описание
Можно ли штукатурить монтажную пену?
После установки остекления необходимо подготовить территорию вокруг конструкции. Весь процесс высыхания занимает один день. В течение этого времени пена продолжает расширяться и заполнять щели в раме.
Остатки пены должны быть удалены с поверхности окна сразу после установки. Влажную массу можно легко стереть влажной тряпкой или кусочком пластика, например, старой банковской картой. Если материал уже затвердел, удалить дефекты поможет ацетон. Для сильных загрязнений подходят специальные средства для очистки оборудования (Macroflex, Cosmophen).
Через неделю после монтажа можно удалить остатки пены. С помощью ножа со скошенным лезвием можно легко срезать пену, выступающую за край стекла. Аккуратно проведите им по затвердевшему составу, чтобы получился красивый шов с ровными краями.
Перед защитой монтажной пены от дороги поверхность следует тщательно отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Если планируется использовать декоративные панели, материал покрывается сверху специальной пластиковой лентой. Ленту медленно наклеивают по периметру, чтобы защитить внутреннюю часть от солнца.
Если будет использоваться шпаклевка, то заделка монтажной пены требует более тщательной подготовки. В твердом составе вырезается канавка глубиной 2 мм. Материал наносится с помощью разглаживающего шпателя. Толщина слоя составляет 3 мм. После высыхания поверхность шлифуется мелкой наждачной бумагой, грунтуется и декорируется.
Видео описание
Защитите пенопласт от ультрафиолетового излучения.
Если вы не знаете, как надежно заделать монтажную пену, рекомендуем выбрать штукатурные смеси. Эти штукатурки после высыхания образуют прочный, твердый слой вокруг рамы. Качественный материал не потрескается под воздействием солнца, жары или мороза.
Известково-цементный раствор является отличной защитой монтажной пены от ультрафиолетового излучения улицы. Чтобы смешать раствор с окном, используйте раствор того же цвета, что и рама. После смешивания распределите вещество по проблемным участкам с помощью шпателя, покрывая оставшуюся полимерную пену. В результате должна получиться ровная, однородная бетонная поверхность. Излишки материала удалите кончиком инструмента.
Поскольку известково-цементный раствор обладает низкой эластичностью, перед нанесением шпатлевки в состав добавляют специальные добавки. Дополнительные ингредиенты улучшают пластичность и обрабатываемость. Материал сохнет долго — от 3 дней и дольше.
При работе внутри помещений предпочтительнее использовать гипсовую штукатурку. С алебастровой защитной штукатурной пеной легко работать. Белую массу распределяют шпателем и разравнивают, создавая тонкий слой в 2-3 мм. В теплом и сухом помещении (+22 С и выше) продукт затвердевает в течение суток, поэтому к штукатурке можно приступать через два дня.
Если вы не знаете, как быстро защитить монтажную пену в помещении, используйте полиуретановый или силиконовый герметик. Это вещество идеально подходит для каркаса с уже готовой штукатуркой. Пастообразный материал легко наносится специальным квадратным инструментом.
Принцип защиты
Если мастер решил покрыть пенопласт шпаклевкой, необходимо соблюдать определенный алгоритм действий. Только когда пенопласт полностью высохнет, разрешается приступать к работе. Обычно этот процесс занимает от 10 до 12 часов. Если есть участки, выступающие над уровнем стеклопакета, их необходимо аккуратно срезать острым ножом.
Во время этого процесса стоит немного углубиться в подложку. Поверхность следует очистить от загрязнений и нанести слой грунтовки. Когда грунтовка высохнет, можно наносить шпатлевку, но не толстым слоем. После полного затвердевания подготовленный раствор следует нанести повторно.
Армирование
Поверхность шлифуется наждачной бумагой, грунтуется и окрашивается. Если мастер не хочет использовать шпатлевку, все выступающие выступы срезаются заподлицо с окном из ПВХ. Все неровности удаляются наждачной бумагой. Последний шаг — окраска поверхности. Для этого желательно использовать смесь на акриловой основе.
Средство наносят только в направлении сверху, постепенно приближаясь к углам рамы. Если поверхность заполнена или окрашена, то срок службы образовавшегося шва наверняка будет таким же долгим, как и срок службы самого здания.
Важно! Для пенопластовой штукатурки лучше всего выбрать морозостойкий материал, который свободно продается в современных магазинах DIY. Многие из этих материалов представляют собой порошок, в который необходимо добавить определенное количество чистой воды для получения раствора нужной консистенции.
Шпаклевка наносится на обрабатываемую поверхность и тщательно шлифуется. Если слой будет слишком тонким, он может покрыться многочисленными трещинами. Толщина шпаклевки должна составлять не менее 3 мм. Чтобы придать швам эстетичный вид, рекомендуется использовать сетку для участков.
Классическая сетка для улучшения адгезии
Выбор шпаклевки и приготовление смеси
Производители предлагают широкий ассортимент этого материала. Однако для герметизации швов, заполненных монтажной пеной, лучше использовать клеевые составы.
Они делятся на две группы:
- Полимерные, изготовленные на основе акрила или латекса.
- Масляные на основе олифы и клея ПВА.
Первые более удобны в применении. Они более эластичны и пластичны. Их можно наносить практически на любую поверхность: Кирпич, бетон, дерево. Этот вид шпаклевки мало усаживается и не трескается. Кроме того, ее можно использовать во влажных помещениях. Однако этот материал стоит дороже, чем второй упомянутый.
Хотя обе смеси относятся к шпатлевкам, так как содержат мелкодисперсный гипс и отлично закрывают мелкие трещины, это не основное их предназначение. Клеевые шпатлевки используются для заполнения больших неровностей, например, для заполнения щелей и пустот, которые были заполнены монтажной пеной.
На рынке строительных материалов эти шпатлевки представлены в готовом к применению и сухом виде. Первые упакованы в пластиковые ведра, герметично закрывающиеся крышкой. Перед началом работ их просто открывают, и раствор используется по назначению.
Вторые представляют собой сухой порошок, который перед нанесением раствора необходимо смешать с водой. Этот вариант упакован в бумажные пакеты. Необходимое количество жидкости указано производителем на упаковке. Его нельзя увеличивать или уменьшать. Это изменяет свойства раствора.
Сама процедура смешивания проста:
- в чистую емкость засыпается сухая смесь;
- туда же наливается вода;
- строительным миксером раствор мешается до получения однородной массы;
- она оставляется на 5-10 минут для «созревания»;
- еще раз производится перемешивание;
- раствор можно использовать.
Закрываем щель профилем
При таком способе дополнительная защита герметичного шва создается пластиковым профилем.
Для работы вам понадобятся следующие материалы:
- Прозрачный силиконовый герметик;
- Канцелярский нож, острые ножницы;
- Профиль из пластика в конфигурации внутреннего угла.
Имея все необходимое, приступайте к работе.
Алгоритм действий
- Сначала отмерьте и обрежьте профиль по длине оконной рамы с запасом 2–3 см.
- Затем отрежьте его перфорированную часть таким образом, чтобы от изогнутой пластины оставалось расстояние около 1 см, а от изгиба прямого угла – 2 мм.
Линию отреза профиля необходимо заострить
В нижних углах окна необходимо сделать отверстия Очистите стык между рамой и подоконником от мусора, помойте, обезжирьте, вытрите насухо. 
Стык между рамой и подоконником должен быть чистым и обезжиренным Уплотните щель, заполнив ее герметиком. 
Щель закрывают с помощью герметика
Профиль устанавливают в стык между окном и подоконникомНедостатком этого метода является то, что он утомителен и требует много времени. Однако результат впечатляет: красивый, постоянный угол вместо черной полости.
Теперь вы точно знаете, что делать, если между подоконником и пластиковым окном образовался сквозняк. Но иногда этих знаний недостаточно, потому что источник тока может находиться под подоконником. Тогда на помощь приходит совершенно другой метод.
Установка подоконника и запенивание зазоров
Подготовка подоконника
Готовый к установке подоконник должен иметь примерно такую же форму, как на рисунке ниже (отмечено желтым):
Как показано на рисунке, подоконник имеет по бокам так называемые «уши», которыми он упирается в стену. Ширина «ушей» должна соответствовать ширине будущего подоконника, точнее, «уши» должны быть немного шире подоконника (обычно достаточно 50 мм). Край подоконника с ушками (передний край) — это выступающая часть, которая торчит из стены. Эта часть не должна быть слишком широкой (достаточно 30-50 мм) и, прежде всего, не должна закрывать более половины радиатора, чтобы не препятствовать потоку теплого воздуха от радиатора к окну. Оптимальная ширина подоконника в доме с перекрытиями обычно составляет 250 мм (иногда 300 мм), но если вы купили его с запасом по ширине (точнее, по глубине), можно отрезать выступающую часть сзади, то есть у края, соединяющего подоконник с окном. Рекомендуется отметить линию отреза так, чтобы она проходила немного (5-10 мм) за одним из вертикальных ребер жесткости на внутренней стороне подоконника (см. рисунок: зеленый пунктир — правильная линия отреза, красный пунктир — неправильная линия отреза).
Это необходимо для того, чтобы край подоконника не прогибался во время установки и плотно прилегал к оконной раме внизу. Важно лишь то, как подоконник крепится к оконной раме: Задний край закатывается под окно (примерно на 10 мм) и жестко подкладывается с помощью деревянных или пластиковых клиньев и слоя пены. Если край подоконника не имеет усиливающих ребер, его верхняя часть не сможет сохранить плоскую форму на стыке (она прогибается внутрь).
Чтобы правильно вырезать подоконник, сделайте несколько замеров:
Установка подоконника
Приступайте к установке подоконника. Для этого сначала тщательно вытрите всю грязь под окном и слегка увлажните поверхность проема снизу с помощью пульверизатора. Если монтажный шов планируется изолировать пароизоляцией, отрежьте кусок пароизоляционной ленты по ширине проема с небольшим припуском. Этот кусок прикрепляется к нижней стороне рамы. Лента имеет два клеевых слоя, которые покрыты бумажными полосками. Узкий слой используется для крепления ленты к оконной раме, а широкий — к стене проема. Сначала мы приклеиваем ленту к раме, но не у края, а немного ниже, чтобы край рамы остался свободным для приклеивания подоконника (см. рисунок). Другой конец ленты пока оставляем свободным: он приклеивается к поверхности проема сразу после запенивания, поэтому следующим шагом будет установка разделительной пленки под окном.
Запенивание — ответственная операция, от качества которой напрямую зависит результат всей работы, т.е. будет ли окно промерзать зимой или нет. Чтобы окно не промерзало через монтажный шов, пену следует укладывать не слишком толстыми слоями (слой на слой), толщиной 20-30 мм, во взаимно поддерживающих полосах, без зазоров и промежутков. Рекомендуется визуально проверить качество заполнения пеной вакуума. Не ожидайте, что пена сама заполнит пустоты, образовавшиеся при расширении. Предпочтительнее вообще избегать пустот. Если пустоты большие (50 мм и более), свежая пена может осесть под собственным весом в первые 5-10 минут. В этом случае пену лучше наносить в два этапа: сначала заполнить шов наполовину (от четверти до центра профиля), подождать 10-15 минут и, убедившись, что пена прочно прилипла к окну и поверхности проема, запенить остальное пространство. Поскольку пена при высыхании расширяется, заполняем зазор не до края рамы, а на 3/4 или даже 2/3 объема, в зависимости от свойств выбранной пены (это проверяется заранее путем тестирования пены в зазоре, аналогичном по толщине оконному зазору). Более подробно о работе с пеной читайте в статье «Пеним правильно» на том же сайте. После запенивания отделите второй конец пароизоляционной ленты от защитной бумаги и вклейте его в проем чуть ниже края окна (см. предыдущий рисунок), не растягивая, чтобы лента могла расшириться при запенивании. Теперь пришло время прикрепить подоконник. Для этого сначала снимите защитную пленку с нижнего края рамы и протрите пыль и грязь с нижнего края окна чистой белой тканью (марлей), смоченной очистителем «Космофен-10». Установите по краю окна несколько опорных брусков — деревянных планок, толщина которых должна быть подобрана таким образом, чтобы подоконник, установленный на них, плотно (без зазора) прилегал к нижнему краю окна. Для двухстворчатого окна под задний край подоконника (вдоль рамы) укладывают 5 обрешетки, а под передний край подоконника — 3 — 4 обрешетки (под передний край достаточно уложить 1 — 2 обрешетки для временной поддержки). Толщину брусков (для их разделения) удобно выбирать с помощью ножа и молотка. Кусок шпалы, оставшийся при распиливании блока, пригодится и послужит шаблоном p
